Sustainability at Pitti: Connor McKnight

Sustainability at Pitti:
Connor McKnight

Editoriale

Edizione 100

15.07.2021

Connor McKnight è solo all’inizio della sua avventura

Sustainability at Pitti è una serie di interviste per celebrare chi sta rinnovando il mondo della moda con un’attenzione speciale verso l’ambiente. Dando voce ai designer che mettono la sostenibilità al centro del loro lavoro, speriamo di ispirare e guidare un'ondata di cambiamento nel nostro settore, aiutando tutti a impegnarsi insieme per un futuro migliore.

L’hype che circonda Connor McKnight è evidente. E meritato. Il brand dell'ex Bode and Kith è ancora agli inizi, e sebbene dica che "non ha mai preso troppo sul serio l'idea di lanciare il suo marchio", è chiaro dalla qualità del lavoro che avviare un progetto indipendente era soltanto una questione di tempo.

“Sono interessato in qualche modo alla moda da quando ho memoria", dice il designer che vive a Brooklyn, “dall’ammirare le cose che i miei fratelli compravano quando ero bambino, al confezionare capi di seconda mano dal Value Village nel mio quartiere. Nella nostra cerchia sociale era una delle principali forme di espressione, quindi vestire in un certo modo ci dava un senso di comunità e di amicizia”.

Sebbene alcuni possano ritenere che lanciare un marchio durante la pandemia sia rischioso, per McKnight si è rivelata una fortuna. “Non sembrava mai il momento giusto e senza un lungo periodo di tempo per concentrarsi sullo sviluppo, sembrava in qualche modo irrealistico. Si potrebbe dire che la pandemia è stata ciò che lo ha reso possibile". Questa crescita, si legge sul suo sito web, è stata guidata da riflessioni sulla giustizia, in particolare da un sentimento di "agitazione dovuta alla continua violenza contro la comunità nera".

McKnight dice: "Sentirmi guidato dai miei coetanei che spingono narrazioni di inclusione per i neri nella nostra società è ciò che mi ha fatto sentire come se dovessi fare qualcosa. Non sono sicuro dell’importanza di tutto questo, ma è l'ambito in cui sentivo di poter offrire più conoscenze e contribuire al cambiamento. Per un nero ventenne, a volte anche solo esserci è qualcosa di radicale”.

Continua a leggere per saperne di più sul brand di McKnight e le sue idee su come possiamo lavorare tutti insieme per migliorare il settore.

Hai lanciato il tuo marchio durante la pandemia. Com'è stata l'esperienza finora?

Sono rimasto stupito da come è stato accolto, quindi sto lavorando il più duramente possibile per continuare a far parte della conversazione. Tanti designer di talento hanno collezioni che meritano di essere viste e di cui si parla, quindi anche solo poter pensare a una seconda collezione è stato un sogno.

Ciò di cui molte persone non parlano, a parte i vestiti, è la quantità di tempo che dedichi alla gestione dell'attività. Sono abituato a rispondere a domande sull'abbigliamento, ma ti ritrovi a rispondere a molte domande che sono a livello più macro e per certi versi più difficili. Voglio prendermi del tempo per capire come avere un'influenza positiva in un settore così competitivo e di conseguenza così difficile. È qualcosa che mi aiuta a rimanere umile ma che trovo anche incredibilmente entusiasmante.

Parlaci della collezione che presenti a Pitti. Qual è la storia?

La collezione che espongo a Pitti è la continuazione della storia che ho iniziato con la prima collezione. Dal momento che siamo ancora solo all'inizio del mio marchio, ho continuato a perfezionare le idee che sento più vicine alle narrazioni che ho seguito. Ci sono sicuramente cose nuove, ma potrebbero cambiare prima della mia prossima collezione completa per la SS 22. Mi piace pensare che nulla sia mai veramente finito, quindi penso sempre a come posso migliorare quello che ho già fatto, attraverso nuove idee.

Usi le parole "ordinario", "banale" e parli di esplorare la relazione tra normalità e lusso. Cosa significano per te questi termini?

Credo che queste indichino la relazione su cui mi voglio concentrare. Le idee che mi ispirano di più tendono ad essere una combinazione di cose che la maggior parte delle persone non pensa vadano insieme. Dove c'è tensione, spesso c'è qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Il lusso è intrinsecamente in contrasto con l’ordinario perché implica qualcosa di più grande di quest'ultimo. Tutti noi sperimentiamo qualche forma di ordinarietà nelle nostre vite, ma spesso ci piace concentrarci sui suoi lati positivi. Sono una persona che si prende tempo per pensare, quindi mi affascinano le cose che richiedono più tempo e possono portare a qualcosa, anche se non a un apice.

Da dove ti rifornisci per i tessuti? Cosa è importante per te quando decidi di lavorare con un particolare fornitore?

Ho lanciato la mia prima collezione comprando esclusivamente da rivenditori indipendenti di tessuti di deadstock durante la pandemia perché pensavo che le piccole imprese sarebbero state più propense a spedire e che avessero più bisogno di aiuto. Quando alcuni dei miei fornitori più grandi hanno iniziato a riaprire, ho fatto ordini ma ho continuato per lo più a rifornirmi negli Stati Uniti. Mi piace l'idea di lavorare con realtà vicine per poter avere un po' più di controllo. A meno che tu non abbia i mezzi per viaggiare, ci vuole tanta fiducia nella scelta dei fornitori che ritieni responsabili.
Sono molto contento di partire con la mia seconda e terza collezione perché sto spendendo un bel po' di tempo a eliminare tutti i tessuti che ho usato in passato e che non sono almeno parzialmente sostenibili. È difficile quando si opera su piccola scala avere accesso a tutte queste cose, ma credo che con la determinazione, ce la farò.

Puoi parlarci della tua produzione?

Quello della produzione è uno dei processi con dettagli più tecnici in questo settore, quindi proverò a parafrasare! Alla prima stagione, ho creato tanto da solo e c'è stata una transizione fluida nella produzione. Quasi tutte le aziende con cui ho lavorato si trovavano nell'area dei tre stati, quindi ci sono state tante ore in macchina, meeting individuali e coordinamento delle consegne. Poiché la mia collezione è fatta su ordinazione, lavoro su numeri più alti e pezzi unici, che è un modo per ridurre gli sprechi. La speranza è che alla fine di ogni stagione avrò un pezzo di ogni modello per l'archivio ma nessun altro capo d’inventario avanzato. Sto ancora cercando di capire come continuare e fare così e crescere, perché più gli ordini sono grandi, più difficile sarà mantenere questo stretto legame personale con ognuno.

Come riesci a conciliare la tua consapevolezza rispetto all'impatto ambientale dell'industria della moda con la progettazione e la realizzazione di nuovi prodotti?

È una cosa a cui ho pensato tanto, ma a cui cerco di non pensare! Una volta che le mie forniture sono responsabili e ho stabilito solide relazioni con aziende incredibili, mi piace concentrarmi sul design di vestiti che mi piacciono. Penso che un malinteso comune sulla sostenibilità sia che implichi una sorta di sacrificio dell'estetica o che in qualche modo debba essere parte dell'estetica stessa, ma in futuro dovrebbe essere l'esatto contrario. Mi piacerebbe vedere un settore in cui le persone operino in modo sostenibile perché è necessario, ma realizzando vestiti che continuino a riflettere prospettive personali.

Quali sono gli ostacoli più grandi che ti trovi ad affrontare come designer nella creazione di collezioni responsabili?

Le quantità minime di ordini. Tutti hanno accesso a tessuti che non sono sostenibili perché li vendono in qualsiasi negozio di stoffe e la maggior parte dei venditori offre iarde di campioni. Il problema è che i fornitori che si concentrano sulla sostenibilità sono ancora una minoranza, quindi le scelte quando si tratta di effettuare ordini sono limitate e trovarne uno che consenta di ordinare un campione è ancora più difficile. È un'enorme ostacolo che sono sicuro allontana molte persone dal lavorare con queste aziende. Man mano che l’offerta aumenterà, potrebbero esserci più opzioni per le aziende più piccole a lavorare in questo modo perché, così com’è al momento, è quasi più facile farlo per le grandi aziende.

Cosa ne pensate delle presentazioni stagionali? C’è ancora bisogno di presentare le collezioni in questo modo?

Ho cercato di trovare una risposta a questa domanda da quando ho iniziato, quest'anno, e [non ne sono] ancora sicuro di averla trovata. I grossisti spesso operano ancora in base a un calendario stagionale, quindi se prevedi di vendere ai negozi è difficile evitarlo completamente. Detto questo, chiunque lavori nella moda si è sentito esaurito dalle tempistiche che spesso sembrano impossibili da mantenere. È anche estremamente difficile operare così rapidamente e lasciare che le tue idee si evolvano in modo naturale. Mi piacerebbe trovare un modo per dedicare più tempo possibile a ogni collezione per assicurarmi di fare sempre qualcosa che mi entusiasmi. Più sei guidato dal calendario, meno tempo avrai per concentrarti sulla creazione del miglior prodotto possibile.

Cosa ne pensi dell’impegno del settore verso la sostenibilità? Quale cambiamento vorresti vedere?

Ne ho parlato in una delle mie risposte precedenti, ma sento che la sostenibilità dovrebbe diventare lo standard. Se non ci stai provando, allora non sono interessato. Deve essere così, o la gente lo tratterà sempre come una specialità o un'idea di nicchia. Se diventasse una specie di requisito, sarebbe più inevitabile, e penso che sia così che si possa cambiare il settore in modo permanente.

Hai qualche consiglio per marchi e designer che vorrebbero essere più responsabili nel loro lavoro?

Rallentate! Trovare i fornitori, venditori e le aziende giuste richiede tanto tempo e penso che [questo] potrebbe essere uno dei motivi per cui le persone non lo fanno. Inoltre, credo che rallentare aiuti con la sovrapproduzione, in generale. Ci sono troppi vestiti che vengono fatti ogni anno, e se [qualcosa viene fatto] qualcuno sarà lì a comprarlo. Le aziende sono responsabili di un inventario eccessivo e se qualcosa non viene utilizzato. È importante che tutti prendiamo iniziativa per superare questi limiti e portare un cambiamento positivo. Le nostre collezioni miglioreranno se dedichiamo più tempo alla progettazione e alla curatela.