Sustainability at Pitti:
Vitelli
Editoriale
Edizione 100
02.08.2021
Lasciamoci trasportare dalla collezione Vitelli x Bonotto

Sustainability at Pitti è una serie di interviste per celebrare chi sta rinnovando il mondo della moda con un’attenzione speciale verso l’ambiente. Dando voce ai designer che mettono la sostenibilità al centro del loro lavoro, speriamo di ispirare e guidare un'ondata di cambiamento nel nostro settore, aiutando tutti a impegnarsi insieme per un futuro migliore.

Ci sono pochi brand veramente in grado di riprodurre il desiderio che si prova a voler viaggiare come Vitelli. Se molti di noi hanno passato gli ultimi 18 mesi a sognare di viaggiare, Mauro Simionato ha trasformato il desiderio di muoversi in proposte d’abbigliamento, inserendolo letteralmente nelle cuciture dell'ultima collezione del suo marchio, creata in collaborazione con i fornitori di tessuti Bonotto.
"Overland" propone capi unici che traggono ispirazione dal cosiddetto "Hippie Trail", il cammino in direzione est che si snoda attraverso la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan, il Nepal e l'India, amato dai viaggiatori dagli anni '50. “In questo percorso”, racconta Simionato, “non si viaggiava 'da' A a B, ma 'tra' A e B: per gli hippy del 'trail' negli anni '70, non era la destinazione contare quanto l'esperienza del percorso. C'erano due regole: viaggiare il più a lungo possibile, nel modo più squattrinato possibile; "Decolonizzando" te stesso, liberandoti delle convenzioni occidentali fallimentari, per abbracciare l'Oriente, il nuovo mondo, l'Altro”.
Parte di questo processo di spogliarsi delle convenzioni fallimentari è quello di affrontare la grande quantità di rifiuti creati dall'industria della moda. In collaborazione con Bonotto, i due brand hanno lavorato insieme per creare la collezione da deadstock, prendendo i filati di scarto dai maglifici italiani e trasformandoli in capi utilizzando speciali tecniche di lavorazione a maglia.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Simionato per saperne di più di questo progetto e di come è nata la collaborazione: ecco cosa ci ha detto.
Come descriveresti l'estetica del marchio Vitelli?

L'estetica Vitelli è un costante esercizio di reinterpretazione e attualizzazione dell'originale "Cosmic" italiano, una scena del mondo dei club post-hippie nata nel 1980 nel nord-est del paese e in qualche modo pioniera nell'arte del (DJ) mixing attraverso il cosiddetto "Suono cosmico".

 
Puoi parlarci della collezione presentata a Pitti? Che storia ci sta dietro?

La collezione presentata a Pitti è una serie di pezzi unici realizzati in collaborazione con i produttori di tessuti Bonotto. È ispirata all'Hippie Trail, chiamato anche "Overland" - il percorso fatto dagli hippy dalla metà degli anni '50 attraverso la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan, il Nepal e l'India.

Perché hai scelto il cammino Overland come ispirazione per questa collezione?

Il tema del "viaggiare" era centrale per la scena Cosmic e lo è ancora oggi, dentro e fuori dai lockdown e con restrizioni di ogni tipo. Anche a livello culturale, “orientalismo” descrive una condizione ancora in atto; cerchiamo di dialogare con la dicotomia Ovest-Est come fecero i viaggiatori di quel cammino decenni fa.
Iniziamo con questo arazzo composto da tre diverse rappresentazioni cartografiche del mondo "visto da Oriente", ispirate alle mappe di Al-Idrisi (1154 dC) e A-Wardi (1076 dC).
 
Parli di pensiero decoloniale in relazione alla tua collezione. Come ti poni di fronte a questo nel trarre ispirazione dal design di nazioni e patrimoni che non sono i tuoi?

Per un brand come Vitelli stimolare il discorso all'interno della community è un dovere, invece di lasciarsi andare alle mode o nascondersi dietro il gusto comune.
Credo che non ci possa essere associazione tra ispirazione e appropriazione. È innanzitutto una questione di intenzione, come i viaggiatori del cammino che partivano da Istanbul verso l'Iran erano soliti sbarazzarsi immediatamente dei loro abiti e vestirsi, viaggiare, sedersi e mangiare con e come la gente del posto, condividendo informazioni e in qualche modo trovando un linguaggio comune senza l'uso (immediato) del denaro come mezzo di scambio. Sappiamo tutti che esiste un "mondo" comune inaspettato che possiamo svelare semplicemente parlando insieme.
Gli esseri umani si ispirano e si informano a vicenda. L'ispirazione è diversa dalla proprietà e può non essere correlata all'appropriazione. Può anche essere anti-appropriativa e anzi soltanto informativo. Opponendoci all'appropriazione, possiamo trovare modi per comunicare, scambiare, accogliere, evolvere, unire, mentre rimanere nel nostro elemento può causare una separazione più profonda, chiusura, ignoranza, opposizione e infine odio.
Perché hai deciso di lavorare con Bonotto? Come è nata la collaborazione?

Bonotto non è solo un tessitore, anzi, trascende il tessuto per parlare di forma, sostanza, suono. L'invito di Bonotto a creare dagli scarti tessili è stata per noi un'occasione per sperimentare la tecnica dell'agugliatura, ma anche per raccontare una storia molto cara a Vitelli e all'immaginario “Cosmic” italiano che il brand vuole rappresentare. Per questo abbiamo concepito la collaborazione come una pratica artistica comune. La collaborazione farà parte della nostra sfilata durante la Milano Fashion Week di settembre.

Bonotto si definisce una “fabbrica lenta”. Che cosa vuol dire?

Quando si entra negli stabilimenti Bonotto si viene travolti da due dimensioni: quella dei macchinari, poiché possiedono e utilizzano telai di ogni tipo ed epoca, anche ottocenteschi, e quella dell'arte. I Bonotto sono collezionisti d'arte che utilizzano la fabbrica come galleria espositiva. I lavoratori vivono e creano circondati dall'arte. È magico.
 
Puoi parlarci della tua produzione?

Bonotto ci ha dato accesso ad un archivio dei cosiddetti “fazzoletti”, le prove di tessitura prodotte in piccole dimensioni e scartate dalla produzione. Abbiamo creato modelli e tagliato meticolosamente i tessuti, quindi li abbiamo infeltriti con pannelli Doomboh (rigenerati). Il risultato è un pannello ibrido monopezzo in cui le fibre si fondono quasi l'una nell'altra, generando un effetto “muffa”. I tessuti e i pannelli rimanenti degli arazzi sono stati tagliati e cuciti come tre gilet hippie e tre paia di pantaloncini da viaggio; e poi dai ritagli abbiamo realizzato tre "felpe con cappuccio", realizzando una collezione a zero scarti.

Cosa reputi importante quando scegli di lavorare con un particolare fornitore?

Tornando all'importanza del dialogo: più lavori con un particolare fornitore, più sarai osservato, compreso e aiutato. Lavoriamo con piccoli laboratori a conduzione familiare che possiedono le eccellenze del “mestiere” ma sanno poco della moda contemporanea. Quindi parliamo molto, condividiamo il più possibile, diamo loro informazioni e riceviamo informazioni da loro. Ci ispiriamo a vicenda. Non puoi farlo se cambi fornitore ogni volta, o se non parli, non ti esprimi e non condividi.
 
Come concili la tua consapevolezza rispetto all'impatto climatico dell'industria della moda con la progettazione e la creazione di nuovi prodotti?

Iniziamo raccogliendo i filati dalle scorte di magazzino dei fornitori. Quello che troviamo è ciò che utilizzeremo per creare e produrre l'intera collezione. In questi termini, l'obiettivo del recupero-rigenerazione-upcycling, ecc. pone le basi del nostro processo creativo e dei nostri risultati.

Quali sono gli ostacoli più grandi che ti trovi affrontare come designer nella creazione di collezioni responsabili?

La natura unica e irripetibile dei nostri prodotti —la scarsità, che è un aspetto del lusso—è facile da sostenere con le parole ma difficile da trasformare in un sistema aziendale. 

 
Cosa ne pensi degli attuali sforzi in termini di sostenibilità del settore? Quale cambiamento speri di vedere?

Credo che abbiamo tutti la stessa responsabilità, ma modi diversi di agire a riguardo. Non possiamo aspettarci che i grandi player facciano quello che facciamo noi. Se LVMH smettesse di acquistare nuovi tessuti, i fornitori di tessuti sarebbero disoccupati e migliaia di famiglie cadrebbero in povertà. Tuttavia, devono investire in sistemi nuovi e più sostenibili, contribuire a cambiare i processi produttivi passo dopo passo, stagione dopo stagione, e FERMARE definitivamente il disastro del “fast fashion”, iniziando a produrre meno e riciclando gli stock.
 
Hai qualche consiglio per marchi e designer che desiderano essere più responsabili nel loro lavoro?

Penso che non dovrebbero avere altra scelta che essere responsabili in tutto. Penso che non dovrebbero esserci più sostanze chimiche in nessun nuovo prodotto: chiunque può evitare nuove produzioni e invece riciclare/rigenerare. Penso che possiamo evitare le spedizioni all'estero per gli editoriali. Possiamo stampare meno carta, acquistare le forniture quotidiane dai negozi di vicinato anziché da Amazon, prestare attenzione al riciclaggio dei rifiuti, utilizzare poca o nessuna plastica, spegnere le luci, chiudere l'acqua mentre ci laviamo i denti, utilizzare i mezzi pubblici o le biciclette. Non si tratta solo di moda.
 
Potrai esplorare le collezioni, contattare il brand, richiedere un appuntamento online e molto altro ancora.